Шпаргалки по предмету конструирование одежды

Содержание процессов моделирования и конструирования одежды.

Весь процесс создания новых моделей включает следующие составные части:

1.Проэктирование – разработка идеи конструкции представленные ее  в виде эскиза проекта

2. моделирование – изготовление по замыслу (проекту)

3.Окончаительная – инженерная отработка конструкции

4. разработка рабочей конструкций документации

1-2 моделирование         3-4 конструирование.

Краткая история развития формы и конструкции одежды до и после возникновения промышленного производства швейных изделий.

Прямым предшественником одежды  были: раскраска тела, татуировка, шкуры животных, кора деревьев, листья и т.д.

1 период – с древних времен до 5 тыс. до.н.э. Период развития прототипов одежды. Основная функция одежды – защитная. 1 период одежды - пояс

2 период – с 5 тыс.до н.э. до 1 тыс. до н.э. Период когда одежду создавали из целого куска ткани путем обертывания  вокруг тела или использования элементарного кроя (сханти, тога, гематий, хиток, сари)

Все формы древней одежды можно подразделить на 3 группы:

1.Нешитая ( некроеная) из 1 куска ткани тога, сари, схенти и др.

2.шитая (рубахи и штаны) из прямоугольных кусков ткани,

3.Комбенированная или подкроенная, одежда хламида, кимано, украинских и русских рубах.

3 период – с 9 века до н.э. до начала века характеризуется кроенная одежда и развитием партновекового ремесла. В 12 веке в Европе , в Росси к 14 веку.

4 период – начало 20 века и до наших дней. Период к промышленное изготовление одежды. Появление нового типа женской одежды, быстрая сменяемость моды

Первые системы кроя появились в начале 19 века 1918г. Француз Мишель создал систему «Грети».

1831г. «масштабная система кроя» и другие расчетно – мерочные системы

1956г. ЦНИШП разработал единую методику конструирования мужского костюма

1960-1966г. Была разработана единая методика конструирования одежды ЦНИШП

1979 – 1980г. ЦНИШП 4 тома методов конструирования мужских, женских и для девочек и мальчиков.

1980 – 1988г. Единая методика конструирования одежды стран членов ЭМКОСЭВ 8 томов.


Задачи, состоящие перед швейными предприятиями, в области конструирования и моделирования, а также пути их решения (по материалам периодических изданий).

Одной из главных задач, стоящих перед швейными предприятиями, является расширение ассортимента выпускаемой продукции и резкое улучшение ее качества при одновременном повышении рентабельности производства. Основой для проектирования швейного производства является техническое задание, в котором представлены следующие исходные данные: ассортимент швейных изделий; объемы производства; затраты времени на изготовление изделий; площади всех основных участков – подготовительного, раскройного, швейного, склада готовой продукции; ассортимент материалов.

 При разработке технологических процессов необходимо комплексно решать вопросы промышленного моделирования, конструирования, подбора материалов, входящих в пакет изделия, и комплектующих, а также выбора рациональных способов обработки изделий. Для предприятий,  рекомендуется разрабатывать единую промышленную коллекцию моделей на определенный период года (сезон).

При создании промышленной коллекции необходимо учитывать следующие требования: ассортиментный состав моделей должен соответствовать направлению моды и корректироваться с учетом потребительского спроса; модели коллекции должны быть объединены единым эстетическим и техническим замыслом; распределение ассортиментных групп должно быть выдержано по возрастам, полноте, размерам; при создании моделей необходимо максимально обеспечить их конструктивно-технологическую однородность, которая достигается за счет использования унифицированных деталей и узлов и типовых методов их обработки.

Применение прогрессивных форм организации производств, наряду с использованием передовой техники и технологии, имеет большое значение для роста производительности труда и улучшения качества продукции.

Роль моделирования и конструирования одежды в повышении качества и расширении ассортимента швейных изделий.

Конструирование – важнейшая часть проектирования изделий, слогается из двх последовательных этапов: принципиального, творческого, к которому относится выбор метода конструирования и разработки чертежей изделия в объеме эскизного проекта, и технического, включающего разработку чертежей деталей и узлов, а также другой рабочей документации.

Конструирование одежды – прикладная наука, занимающаяся вопросами рационального проектирования конструкции одежды для массового производства. При этом предпологается использование научные достижения и многолетний опыт практики конструирования одежды, а также достижения смежных дисцыплин: прикладной антропологии, материаловедения, технологии и гигиены одежды, организации и экономики швейного производства, квалиметрии.

Главная роль конструирования и моделирования одежды – это придание деталям наивыгоднейших форм и размеров в соответствии со строением и размерами тела человека, гигиеническим требованиям, свойствами материалов, технологичностью обработки одежды  в процесах швейного производства.

Организация работ по проектированию одежды  в Украине и за рубежом.

При проектировании одежды должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные композиционные и конструктивные решения.

Наиболее выгодным для швейной промышленност Украины и зарубежных производителей является автоматизированное проектирование (САПР). Позволяющих из большого числа возможных  вариантов решений выбрать оптимальный.

 Целью развития и внедрения современной автоматизированной системы управления производством является повышение эффективности управления проектированием новых изделий, подготовкой производства, производством, снабжением и сбытом на основе логически единого информационного потока предприятия в корпоративной сети, реорганизации и структурирования информации подразделений, получения необходимой плановой и учетной информации на каждом уровне управления.


Основные этапы и виды работ в процессе проектирования новых моделей одежды.

Процесс проектирования новых моделей одежды представляет собой четко структурированную систему, регламентируемую Единой системой конструкторской документации. При этом существует два принципиально различных подхода: проектирование модели с “нуля” и проектирование моделей по базовым основам. При первом подходе исходным данным на проектирование является наименование изделия, назначение, размерно-ростовочный ассортимент и полнотная группа. Целью проектирования в этом случае является выбор нового конструктивно-технического решения, разработка нового эскизного проекта и новых методов обработки изделия на основе анализа моделей-аналогов и модных тенденций на перспективный период. При втором подходе исходным данным на проектирование является эскиз или фотография модели. Цель проектирования – разработка конструктивно-технического решения модели адекватного художественно-эстетическому решению, выбор материала и выбор методов обработки на основе использования прогрессивной технологии.

1.                выполнить анализ модели;

2.                зарисовать технический рисунок модели;

3.                выбрать соответствующую базовую основу и указать критерии ее выбора;

4.                рассчитать масштабный коэффициент;

5.                уточнить базовую основу с учетом масштабного коэффициента;

6.                выполнить преобразования базовой основы, используя методы технического моделирования;

7.                проверить соответствие проектного решения эскизу

 

Основные функции современной одежды.

Современный костюм человека многофункционален. Функции современной одежды делятся на 2 обобщенные функции: утилитарная и информационно – эстетическая. Утилитарная функция включает на следующем уровне защитные и физиологические функции. Информационно – эстетические функции подразделяются на информационные и собственно эстетические. Так, защитные функции сводятся к защите организма от неблагоприятных воздействий климатической среды (холода, ветра, дождя, солнечной радиации), механических повреждений (травм) и не благоприятных воздействий производственной среды (загрязнений, агрессивных сред, излишков тепла, холода и т.д.). Физиолого – гигиенические функции определяют удобство одежды (степень приспособленности одежды к человеку) в статике и динамике и комфорт (комфортные условия микроклимата под одёжного воздуха, состояние нервной системы и т.д.). Информационные функции дают информацию о человеке (его вкусах, культуре и т.д.) и об одежде (назначении, современности, новизне). Собственно эстетические функции определяются соответствием одежды образу человека, Совершенством композиции изделия, а также уровнем его изготовления и отделки (товарным видом).

Функции спортивного костюма значительно отличаются от функций всех остальных видов одежды. Выявлены следующие функции спортивной одежды: утилитарная, защитная, обозначительная,  уравнительная, традиционная и эстетическая. Эти функции в разных соотношениях  представлены во всех вида спортивной одежды. В костюме для одних видов спорта  (например, футбола, баскетбола, волейбола, хоккея) ведущими является защитная и обозначительная функции, для других (фигурное катание) – эстетическая и обозначительная,  для третьих (фехтование, конный спорт) – традиционная и т.д. Ведущая функция спортивного костюма в основном и доопределяет его форму.


Характеристика ассортимента одежды. Классификация одежды по назначению.

Классификацию одежды по назначению можно разделить на  3 класса: 1 класс бытовой одежды; 2 класс спортивной; 3 класс производственной. Бытовая одежда предназначена для защиты организма человека от неблагоприятных воздействий климатической среды; спортивная – ля защиты тела спортсмена от травм, она должна также способствовать достижению высоких спортивных результатов; производственная одежда обеспечивает защиту человека от неблагоприятных  воздействий не только климатических, но и производственной среды.

Каждый класс одежды, исходя из практики специализации промышленности и торговли, делят по условиям эксплуатации и по более узкому назначению на подклассы, виды, группы и подгруппы.

Класс бытовой одежды наиболее многочисленный, его в свою очередь подразделяют на следующие подклассы: бельевые изделия, костюмно – платьевые, верхней одежды (пальтовые), корсетные изделия, головные уборы, перчатки и рукавицы.

Каждый подкласс одежды делится на виды. Например, подкласс костюмно–платьевые изделий может быть подразделен на следующие виды: пиджаки, жакеты, куртки, жилеты, брюки, сюртуки, смокинги, платья, платья – костюмы, юбки.

По половозрастному признаку одежда делится на группы: мужская, женская, детская. Детская одежда в свою очередь подразделяется на одежду для новорождённых , для детей ясельного возраста, для дошкольников, для младших школьников, старших школьников и одежду для  подростков.

В зависимости от времени года и климатических зон группы одежды делятся на подгруппы: весенне – осенняя, летняя, зимняя, внесезонная. К внесезонной относится одежда, используемая в течение всех времен года.

Классификация может дополнена дальнейшим подразделение подразделением бытовой одежды в зависимости от использования ее в конкретной обстановке на повседневную (рабочий костюм и для улицы), домашнюю, торжественную и т.д. При этом следует иметь в виду, что конкретное назначение определяется в зависимости от вида одежды, например, мужской костюм может быть повседневным, нарядным, а также нетрадиционным, а женское платье – повседневным, нарядным, эстрадным, для дома , для отдыха и т.п.

Класс спортивной одежды подразделяют на подклассы по видам спорта, группы –по половозрастному признаку.

Класс производственной одежды в зависимости от выполняемых  функций подразделяют на три подкласса: подкласс специальной одежды, ведомственной одежды, технологической одежды (санитарно – гигиенической)

Специальная одежда предназначена для защиты человека от опасных, вредных и других факторов производственной среды, обеспечивая безопасных условий труда и сохранения работоспособности человека. Она относится к числу наиболее широко применяемых средств индивидуальной защиты.

Специальная одежда, так же как  и бытовая, по условиям эксплуатации и по более узкому назначению делится на виды. К ним относятся: куртки, брюки, блузы, комбинезоны, полукомбинезоны, плащи и т.д. При выборе видов специальной одежды  руководствуются условия труда для конкретного производства.

Подкласс ведомственной одежды включает форменную одежду для военнослужащих, работников морского и речного флота, железнодорожников, связистов, учащихся профессионально – технических училищ и т.п. Основные виды ведомственной одежды: шинель, пальто, китель, платье, белье и головные уборы.

Технологическая одежда предназначена для защиты от человека предметов труда на высокоточных производствах, в медицине и др.

По половозрастному признаку производственная одежда делится на группы: мужская и женская. В зависимости от условий эксплуатации на подгруппы: летняя, зимняя, внесезонная.


Основные положения квалиметрии.

Квалиметрия (от лат. qualis - какой по качеству - плюс metreo измерение) - наука, занимающаяся разработкой научно обоснованной методологии измерения и количественной оценки качества продукции.

Основные положения квалиметрии:

·                    качество - единое динамичное сочетание различных свойств; система, образующая иерархическую структуру (дерево свойств);

·                    каждое свойство (как единичное, так и комплексное) можно измерить, поскольку качество есть еще непознанное количество.

clip_image006
Структура многоуровневой иерархической системы показателей качества (дерево свойств).

Структура качества одежды ввиду большого числа влияющих на нее факторов может быть определена как многоуровневая, иерархическая (дерево свойств). В ней учтены специфические свойства одежды, являющиеся одновременно предметом потребления и продуктом промышленного производства.

Иерархическая структурная схема показателей качества одежды (от 1-го до 2-го уровня)

Система качества К0  на первом уровне состоит из двух подсистем показателей: потребительских К1 и технико-экономических К2. На втором уровне структурной схемы потребительские качества одежды представлены следующими пятью классами показателей, определяющих непосредственную общественную и индивидуальную их ценность для человека-потребителя: социальные, функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные.

Технико-экономические показатели качества одежды определяют степень технического совершенства конструкции, методов проектирования и технологии одежды с учетом затрат на ее производство и потребление; на втором уровне структурной схемы они могут быть охарактеризованы тремя классами показателей: стандартизация и унификация; технологичность; экономичность. Социальные, определяющие общественную потребность в одежде с данной целевой функцией (назначением), К11.

Функциональные, определяющие степень соответствия одежды основной целевой функции (назначения), внешнему облику и психологическими особенностями  потребителей, К21.

Эстетические, Определяющие степень соответствия одежды общественному эстетическому идеалу, сложившемуся стилевому направлению, вкусам и моде, К31

Эргономические, определяющие степень соответствия одежды функциональным возможностям  и психофизиологическим особенностям человека, его антропометрическим характеристикам в статистике и динамике, гигиеничность, удобство пользования изделием в различных производственных и бытовых условиях, К41

Эксплуатационные, определяющие степень стабильности сохранения качества одежды в эксплуатации, ее надежность, К51

Технико – экономические показатели качества одежды определяют степень технического совершенства конструкции, методов проектирования и технологии одежды с учетом затрат на ее производство и потребление; на втором уровне структурной схемы они могут быть охарактеризованы тремя классами  показателей:

Стандартизация и унификация, определяющих степень конструктивной и технологической преемственности проектируемой конструкции одежды, К12

Технологичности, определяющих степень прогрессивности конструкции  и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоемкость и материалоемкость изделия, К22

Экономичности, характеризующие затраты на проектирование, технологическую подготовку и промышленное производство одежды, а также потребительские расходы на ее эксплуатацию, К32.

На следующем, третьем, уровне происходит дальнейшая конкретизация структуры качества одежды: выделяются двадцать показателей, объединяющих группы родственных свойств. На четвертом и пятом уровнях структурной схемы – более семидесяти единичных показателей, степень сложности комплексности, обобщенности показателей уменьшается от нулевого уровня к последующим. Самые низкие уровни системы (четвертый и пятый) составляют единичные показатели, которые могут быть измерены инструментально или определены визуально с использованием экспертных оценок.


Алгоритм комплексной оценки качества продукции.

Алгоритм комплексной количественной оценки уровня качества одежды.

1-я операция. Определение номенклатуры единичных и комплексных показателей, необходимых и достаточных для оценки ка-чества одежды.

2-я операция. Определение коэффициентов весомости mi всех показателей.

3-я операция. Определение диапазона изменения показателей качества (Pi max – Pi min).

4-я операция. Установление (на каждом уровне рассмотрения) базовых значений показателейPiб.

5-я операция. Определение вида зависимостей между показателями качества Pi и их оценками Кi.

6-я операция. Измерение единичных показателей качества или их экспертная балльная оценка.

7-я операция. Вычисление оценок отдельных единичных и комплексных показателей Кi.

8-я операция. Выбор метода сведения воедино оценок отдельных показателей для получения комплексной оценки качества на каждом уровне и качества одежды в целом.

9-я операция. Вычисление общей комплексной оценки уровня качества одежды К0.

10-я операция. Анализ комплексных оценок и общей оценки качества и принятие решения.

Характеристика основных потребительских требований и показателей качества, определяющих общественную и индивидуальную ценность одежды для человека.

Потребительский уровень качества может быть представлен пятью классами ПКП, определяющими непосредственную общественную и индивидуальную ценность для человека-потребителя (схема 2): социальными К11, функциональными К21 эстетическими K31, эргономическими K41, эксплуатационными К51

Социальные показатели характеризуют соответствие изделий общественным потребностям, обусловливающим целесообразность их производства и сбыта.

Функциональные показатели определяют степень соответствия одежды основной целевой функции (назначению), внешнему облику и психологическим особенностям потребителей.

Эстетические показатели занимают особое место при оценке качества одежды как предмета личного потребления. Эстетические требования к промышленным изделиям - это требования эстетической целесообразности формы изделия и её органичной взаимосвязи с функциональным содержанием изделия, а также требования художественной выразительности, гармонии стилевого единства со средой.

Эргономические показатели характеризуют степень приспособленности изделия к человеку и основаны на эргономических свойствах системы "человек - изделие - среда".

Эксплуатационные показатели (надежность). Надежность - важнейшая эксплуатационная характеристика большинства промышленных изделий, в том числе и одежды. Показатели надежности определяют степень стабильности сохранения качества одежды в процессе эксплуатации. Надежность определяет безотказность, долговечность, ремонтопригодность изделия.


Характеристика основных технико-экономических требований и показателей качества,  определяющих соответствие условиям промышленного производства.

Технико – экономические показатели качества одежды определяют степень технического совершенства конструкции, методов проектирования и технологии одежды с учетом затрат на ее производство и потребление; на втором уровне структурной  схемы они могут быть охарактеризованы тремя классами показателей.

Стандартизация и унификация, определяющих степень конструктивной  и технологической преемственности проектируемой конструкции одежды,К12.

Технологичности, определяющие степень прогрессивности конструкции и технологии, степень механизации и автоматизации, трудоемкость и материалоемкость изделия, К 22;

Экономичности, характеризующих затраты на проектирование, технологическую подготовку  и промышленное производство одежды, а также  потребительские расходы на ее эксплуатацию,К32

Основные морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека.

К основным морфологическим признакам, лежащим в основе определения внешней формы тела человека, относятся: тотальные, или общие признаки, пропорции тела, телосложение и осанка.

 Любому морфологическому признаку тела человека свойственна изменчивость. Форма, степень выраженности и направление изменчивости у разных признаков неодинаковы и зависят от таких факторов, как возраст, пол, социальная среда, особенности протекания биохимических процессов в организме человека.

Важное значение придается изучению физического развития человека, т.е. Процессу изменения размеров, форм  тела и функций организма человека на протяжении его жизни. В физическом развитии человека в зависимости от возраста можно выделить ряд последовательных периодов. В период становления  организма наблюдается нарастание  всех признаков физического развития. Период зрелости характеризуется стабилизацией большинства морфологических признаков. С началом старения ряд признаков регрессирует ( уменьшается).

В текущем столетии отмечается ускорение темпов физического развития детей и подростков – акцелераций. Она провялятся, в частности в том, что по сравнению со средними значениями прошлого века современный новорожденный имеет большую массу и длину тела, отмечаются большие размеры детей и подростков всех возрастов, а также и взрослых, более раннее половое созревание, более ранняя стабилизация роста, более поздние  сроки старения и большая продолжительность жизни.


Определение «физическое развитие человека» и влияние на него процесса акселерации.

Физическое развитие — комплекс морфофункциональных показателей, которые тесно связаны с физической работоспособностью и уровнем биологического состояния индивидуума в данный конкретный момент времени.

 Физическое развитие отражает процессы роста и развития организма на отдельных этапах индивидуального развития. Особенности физического развития и телосложения человека в значительной мере зависят от его конституции.

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных частей тела, а также степень развития функциональных способностей его организма, которые зависят от дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного аппарата.

Акселерация  — ускоренное развитие живого организма. Обычно используется для описания ускоренного физиологического развития человека, наблюдаемого в последние 150 лет.

Характеристики, которые изменяются в результате акселерации:

·                   на 1-3 года раньше происходят физические и морфофункциональные изменения, которые антропологами принимаются за признаки наступления зрелого возраста (смена зубов, окостенение скелета, формирование вторичных половых признаков);

·                   увеличение среднего роста;

·                   удлинение репродуктивного периода у женщин и у мужчин, как за счёт более раннего наступления половой зрелости так и позднего наступления.

Характеристика тотальных морфологических признаков и изменчивости, свойственной тотальным признакам.

К тотальным морфологическим признакам относятся длина тела(рост), периметр (обхват) груди и масса тела. Длина тела (рост) является одним из наиболее важных признаков, определяющих внешний облик человека, форму его тела. Длина тела зависит от пола, возраста человека, а также может меняться и в течение дня: утром длина тела наибольшая, а к вечеру она уменьшается на 1,5—3 см.

Периметр (обхват) груди определяет размер фигуры человека. Обхват груди для прикладных целей измеряют на уровне наиболее выступающих точек грудных желез у женщин и сосковых точек у мужчин.

Масса тела является третьим основным морфологическим признаком тела человека. Масса тела в значительной степени зависит от других морфологических признаков, изменчивость которых влияет и на показатели массы тела. Так, для людей высокого роста, с большим обхватом груди, как правило, характерно увеличение массы. На показатель массы тела активно влияют и другие факторы: возраст человека, условия его жизни, характер питания, состояние организма. Масса тела считается патологической, если

она меньше 45 и больше 90 кг.


Основные типы пропорций тела человека (по В.В.Бунаку).

Пропорциями тела человека называют соотношением размеров отдельных его частей (имеются в виду так называемые  проекционные размеры тела). Пропорции изменяются в зависимости от возраста, пола; они различны у людей даже в пределах одной половозрастной группы.

В.В. Бунак выделяет три основных пропорций тела, достаточно часто встречающиеся как среди мужчин, так и женщин: долихоморфный – с относительной длинными конечностями и узким коротким туловищем,  Брахиморфный – с относительно короткими конечностями и длинным широким туловищем; мезоморфный (средний) – занимает промежуточное положение между долихоморфным  и брахиморфным типами.

Разница в длине тела между людьми в основном зависит от длины нижних конечностей. Поэтому долихоморфный тип более характерен для людей высокого роста, брахиморфный -  низкого роста.

Пропорции тела человека существенно изменяются в зависимости от возраста. Изменения  происходят в основном за счет уменьшения относительных размеров головы и туловища и увеличения относительной длинны конечностей. Изменение пропорций отдельных размеров тела детей в процессе роста происходит неравномерно по годам. Поэтому одежда для детей по своим размерам не может быть не уменьшенной копией одежды для взрослых, ни быть одинаковой по своим пропорциям с одеждой для детей различных возрастов.

Основные признаки, определяющие телосложение. Типы телосложения мужчин (по В.В.Бунаку).

Телосложение определяется сочетанием ряда внешних признаков и прежде всего степени развития мускулатуры и жироотложений, изменчивость которых влечет за собой  изменение других  признаков телосложения: формы грудной клетки, живота спины. Различают следующие варианты этих признаков.

Развитие мускулатуры: слабое, среднее, сильное.

Развитие жироотложений: слабое, среднее, обильное, у женщин подкожный жировой слой  располагается прежде преимущественно в области грудных желез, в верхнем отделе, бедер, на ягодицах и в плечевой области, у мужчин  типичное место отложение жира – нижний отдел передней брюшной  стенки;

Форма грудной клетки: плоская, цилиндрическая, коническая (напоминающая усеченный, конус, обращенный большим основанием вниз);

Формой живота: впалая, прямая, округло – выполненная;

Форма спины: нормальная ( с умеренными изгибами всех отделов позвоночника), сутулая ( с увеличенным грудным кифозом) и прямая (со сглаженными  небольшими изгибами всех отделов позвоночника).

Различные сочетания этих признаков образуют различную внешнюю форму человека. Соответственно этому выделяют различные типы телосложения. Одни из них применимы  главным образом к форме тела мужчин, другие  - тела женщин, третьи – тела детей.

Типы положения телосложения мужчин по В. В. Бунаку: 7 типов телосложения, 3 основных и 4 промежуточные.

1)Грудной

2)Мускульный

3)Брюшной


Основные признаки, определяющие телосложение. Типы телосложения женщин (по Б.Шкерли).

Основные морфологические признаки формы тела человека: тотальные или общие; пропорции; телосложение; осанка.

Телосложение характеризуется рядом признаков: степень развития мускулатуры; величина и распределение жироотложений; форма грудной клетки и грудной области; форма живота; форма спины.

 Некоторые исследователи строят схемы типов телосложения женщин только на основании характеристики степени развития и распределения жироотложений на отдельных участках тела, без учета изменчивости остальных признаков телосложения. Такова,например, схема типов телосложения, предложенная югославс­ким исследователем Б.Шкерли. Он выделяет три основных и одну дополнительную группы телосложения:

1-я группа — с равномерным распределением жироотложений по всему телу. Степень жироотложений может быть слабой, сред­ней и обильной. В соответствии с этим выделяются три типа (ва­рианта) телосложения: лептозомный (тон­кий), нормальный, рубенсовский;

2-я группа — с неравномерным распределением жироотложе­ний. Она включает два типа: верхний характеризующийся повышенным жироотложением в вер­хней части тела (выше талии), и нижний характеризующийся повышенным жироотложением в ниж­ней части тела;

3-я группа — также с неравномерным распределением жиро­отложений, преимущественно на туловище или конечностях. При повышенном жироотложении на туловище выделяют тип Тг , при повышенном жироотложении на конечностях — тип Ех;

clip_image008


4-я группа (дополнительная) — с повышенным жироотложе­нием на отдельных участках тела, например, на груди — тип М , на бедрах, в области так называ­емых вертелов, — тип Т.


Определение осанки. Классификация типов осанки.

Осанка отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве и является одной из важнейших характеристик внешней формы тела человека, оказывающих значительное влия­ние на конструкцию одежды.

Осанка – это индивидуальные особенности конфигурации тела человека при вертикальном, естественном стоянии или прямохождении, которые требуют минимальные затраты мышечной энергии для поддержания равновесия тела.

Фигуры по осанке подразделяют на нормальные, сутулые и перегибистые. Для уста­новления принадлежности фигуры к тому или иному типу осанки исполь­зуют параметр, определяющий изгиб верхней части туловища — положение корпуса Пк.

Сутулая фигура характеризуется плоской грудью, несколько наклонен­ным вперед корпусом, округлой и рас­ширенной длинной спиной с резко выступающими лопатками, чаще все­го слабым развитием мускулатуры, увеличенными по сравнению с фигу­рой с нормальной осанкой шириной и длиной спины, а также уменьшенными размерами груди. Наи­более выступающая вперед точка грудной железы у женщин сме­щена вниз.

Перегибистая фигура характеризуется широким разворотом груди и плеч, несколько отклоненным назад корпусом, плоской (без выступа лопаток) спиной, увеличенным прогибом талии и выступающими ягодицами, увеличенными (по сравнению с фи­гурой с нормальной осанкой) размерами груди и уменьшенными размерами спины. Высшая точка грудной железы смещена вверх.

Факторы, вызывающие изменение осанки.

В жизни встречаются люди, имеющие различные индивидуаль­ные особенности формы тела, т. е. различную осанку. Она связана с формой скелета, прежде всего позвоночника, расположением центра тяжести тела. В настоящее время осанка рассматривается как одна из основных характеристик равновесного вертикального положения тела при спокойном стоянии человека.

На осанку человека кроме строения позвоночника большое влияние оказы­вают степень выступания лопаток, гру­ди, живота, степень развития мышц и жироотложения, положение плечево­го пояса, таза, рук и ног. Осанку фигу­ры в швейном производстве определя­ют по форме наружного контура туло­вища со стороны спины при рассмат­ривании фигуры в профиль.

Основной фактор определяющий тип осанки – форма позвоночника. Пк – положение корпуса Т79  Дополнительные признаки – высота плеч и положение рук в пространстве.

Факторы вызывающие изменения осанки: возраст, состояние нервной системы, вид деятельности, время суток, высота каблука, беременность.


Антропометрия, её основные принципы. Современная методика антропоментрических  обследований.

Антропометрия — один из основных методов антропологическогоисследования, который заключается в измерении тела человека и его частей с цель установления возрастных, половых, расовых и других особенностей физического строения, позволяющий дать количественную характеристику их изменчивости.

Результаты антропометрических измерений сравниваются по специально разработанным правилам, которые основываются на принципах вариационной статистики.

Необходимые условия проведения антропометрического исследования:

1.                Точное соблюдение методики и техники измерения

2.                Максимальная унификация программы и видов измерения

3.                Унификация измерительных инструментов

4.                Однообразие условий проведения обмеров

5.                Единая последовательность и приёмы измерений.

 

Современная методика антропометрических исследований характеризуется максимальной унификацией программы и видов измерений, измерительных инструментов, условий проведения, последовательности и приемов измерений.

Измерительные инструменты. Условия измерения мужчин, женщин и детей.

При проведении массовых антропометрических измерений в настоящее время применяют следующие измерительные инструменты: металлический портативный антропометр системы Марита (для измерения высоты антропометрических точек), верхняя штанга антропометра (для определения поперечных и переднезадних проекционных, диаметров), большой толстотный циркуль (для измерения прямых размерных признаков), плотная сантиметровая лента (для определения обхватов и других дуговых поперечных и продольных размерных признаков), набор специальных линеек (для измерения проекционных размерных признаков, характеризующих осанку), портативные медицинские весы(для определения массы тела). Все  измерения выполняют при строгом соблюдении определенных условий.

Условия: мужчин и детей измеряют в плавках или трусах, девушек и женщин  - в трусах и бюстгальтере.

Так как изменение позы измеряемого вызывает изменение отдельных размеров тела, постоянно следят, чтобы измерения проводились при строго определенном положении. Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку; руки должны быть опущены, пятки вместе, носки раздвинуты на расстояние 15-20 см. При измерении высот точек над полом и некоторых дуговых продольных размерных признаков голова измеряемого фиксируется в определенном положении.

Утомление измеряемого приводит к изменению положения тела и снижению точности измерений, поэтому их надо производить как можно быстрее. Все измерения проводятся при спокойном дыхании измеряемого.


Размерная характеристика тела человека для целей конструирования одежды.

Размерная характеристика тела человека для целей конструирования одежды дается в соответствии с программой исследования населения стран – членов СЭВ и требованиям государственных и отраслевых стандартов. Всем размерным признакам присвоены порядковые номера (например, рост – 1, обхват груди третий – 16 и т.д.). Некоторые размерные признаки, имеющиеся в государственных стандартах, в отраслевые стандарты не включены (например,2,6,8), так как они не применяются при конструировании одежды.

Кроме наименований размерных признаков в отраслевых стандартах приведены также их условныве сокращенные буквенные обозначения: каждый размерный признак обозначается прописной буквой с подстрочным индексом. Прописные буквы устанавливаются в зависимости от вида измерений (линейные или дуговые) и его ориентации (продольные или попречные). В – высоты, Д – длины, растояния и продольные дуги, О – полные обхваты, С – полуобхваты, Р – рост, Ш – ширины, поперечные дуги, Ц – расстояния между центрами. Индексы обозначают места измерений.

Дуговые размерные признаки. Методика их определения.

В зависимости от способа измерений различают линейные и дуговые виды измерений. Дуговые измеряют по поверхности тела человека. Дуговые поперечные измерения (ширины, дуги, обхваты) определяют щирину оттельных участков туловища. Дуговые делятся на продольные и поперечные. Продольные: длины (Д), расстояния (Р), дуги (Д), высоты (В). Поперечные: обхваты (О), ширины (Ш), дуги (Д).

Дуговые размерные признаки измеряются полностью, но записываются в соответствии с требованиями ОСТов -  полностью либо в половинном размере(полуобхваты, ширины, растояния между сосковыми точками).  Все размерные признаки в том числе и поперечные (обхваты, ширины), внесены в стандарт СЭВ и используются в ЕМКО СЭВ при конструировани одежды в полную величину.

Линейные размерные признаки. Методика их определения.

Линейные размерные признаки – измеряют как проекцию расстояний на плоскость или как кратчайшие расстояния между двумя точками тела человека. Они бывают проекционные(высоты (В), глубинв (Г), диаметр передне задний (Дпз)); прямые(Д.попер(дп),Д. верт(дв)).

Линейные проекционные признаки – высоты. Определяют высоты от пола девяти антропометрических точек. Высоты измеряют однотипно при вертикальном положении штанги антропометра. При измерениях строго следят за положением головы измеряемого в глазнично ушной горизонтали.

Линейно проекционные признаки (глубины) 74, 78 и 79 определяют кривизнку позвоночника и спинного контура туловища.

Линейно проекционные и прямые измерения (длинны, расстояния) опредиляют длинну отдельных частей туловища.


Особенности динамической антропометрии.

В процессе эксплуатации одежды человек должен совершать различные движения, поэтому необходимы  сведения о размерах тела не только в статике но и в динамике, т.е. в динамичной позе. Размерные признаки, измеренные в статической позе, называют статическими и обозначаю clip_image010с соответствующим порядковым номером. Размерные признаки измеряемые в других положениях туловища или конечностей, т.е. в динамической позе – динамическими и обозначают clip_image012.

Разницу в величинах измерений динамических и статических размерных признаков называют эффектом движения тела  или динамическим эффектом. Его можно опредилить по формуле clip_image014где clip_image016- собственный динамический эффект уclip_image018 лица clip_image020 clip_image022 - значение статического признака уclip_image023 лица; clip_image024 - значение динамицеского признака уclip_image025 лица. Динамические признаки принято считать случайными величинами, имеющими определенное вероятное распредиление. Ср. арефмет. Значение динамического эффекта опредиляется по формуле: clip_image027где п – размер выборки (число измерений).

Динамически йэфффект предложено рассматривать с помощьюclip_image029 квантиля этого распредиленияclip_image031

Основные преимущества и недостатки бесконтактных методов определения размеров тела человека.

Размерная характеристика обеспечивает получение основных исходных данных при конструировании одежды приближенными методами, но не позволяет судить о пространственном положении основных антропометрических точек и не характеризует пластику формы поверхности тела человека в целом.

Для получения развернутой информации о форме  поверхности и размерах тела человека используют бесконтактные методы. Такие как стереофотограмметрический – его сущность сводится к тому, что непосредственные контактные измерения любого пространственного объэкта заменяются измерениями на плоских изображениях. Метод фотографии используется в частности, при изучении формф спинного и переднего контуров туловища, а также формы и положени верхних конечностей. Широкое использование стереофотограмметрическог метода для антропометрических исследований сдерживается из-за грамозкости, сложности и уникальности съемочнойи обрабатывющей аппаратуры (не может заменить мобильных массовых антропометрических исследований).


Совершенствование методов исследования размерной характеристики тела человека для целей конструирования одежды. (по материалам периодических изданий).

Существующий механизм получения размерных характеристик тела человека представляет собой трудоемкий и длительный процесс. Большинство существующих методов получения и экспорта размерных признаков индивидуальной фигуры в САПР одежды отличаются сложностью использования, громоздкостью, высокой стоимостью и требуют дорогостоящего обучения операторов, применения специального оборудования и программного обеспечения.

Бурное развитие компьютерной техники и цифровых технологий дает возможность обрабатывать огромное количество информации за короткий период времени. Это позволяет разработать бесконтактные методы получения информации о размерных характеристиках объекта, с применением современных технологий.

Разработаны новые лазерные измерительные инструменты и методика их использования для бесконтактного определения проекционных размеров объекта. С помощью предложенных устройств возможно получение размерных характеристик тела человека с высокой точностью, в виде доступном для экспорта результатов обмера в современные САПР одежды. Погрешность результатов измерений, полученных с помощью лазерных курвиметра и антропометра составляет + 0,1см.

Основные закономерности распределения и изменчивости размерных признаков тела человека.

Нормальное распределение – отображает сложность и многообразие условий влияющих на изменчивость признаков.

Свойства:

1.                На величину размерных признаков влияет множество факторов.

2.                 Влияние каждого фактора не велико.

3.                 Действие всех факторов сумируется.

4.                Влияние многочисленных и независимых друг от друга фаторов при совместном действии приводит к нормальному распредилению.

Первая закономерность:

Распредиление большинства размарных признаков весьма близко к нормальному: различают варианты размерных признаков в любой неподобранной  группе населения одного пола и  возраста встречаются с различной частотой – средние и близкие к ним значения встречаются наиболее часто, по мере удаления от средне арефметической величины частота встречаемого признака уменьшается.

Можно выразить аналитически и путем интегрирования расчитать количество фигур со значимыми размерными признаками находящимися в опредиленных пределах.

 Вторая закономерность:

В случае нормального распредиления каждую из признаков  сочетанием размерных признаков также свойственно нормальное расприделение: тоесть среди населения чаще встречаються люди с очень большими или очень маленькими обхватом груди.

Сичение этой поверхности дает кривые нормального распредиления одного размерного признака при постоянстве другого. Сичение горизонтальными плпскостями дает корелляционный елипс.

Третья закономерность:

Следствием нормального расприделения признаков является прямолинейная мвязь между размерными признаками – нормальная корреляция. Тоесть люди большего роста имеют и больший обхват груди, чем люди малого роста.

Кавждому опредиленному значению одного признака соответствует не одно, а несколько значений другого размерного признака. Причина корелляционной связи размерных признаков в том, что организм человека развивается под влиянием большего количества факторов и эта связь может иметь разную степень тесноты.


Понятие о размерной типологии населения и принципы её построения.

Размерная типология – это рациональноя система типовых фигур.

Типовая фигура – это фигура размерные характеристики которой устанавливаются стандартом на которую изготавлвается одежда массового производства пригодная для определеной группы населения.

Основная цель разработки рациональной размерной типологии выделить минимальное количество типов фигур которые обеспечивает максимальную удовлетворенность населения размерами одежды.

Под удовлетворенность населения данной системой типовых фигур понимают относительную или абсолютную численность людей которым подходит одежда изготовленная на эти типовые фигуры.

Основные задачи при разработке размерной типологии:

1.    Выбор ведущих размерных признаков

2.    Опредиление интервала или промежутка по каждому размерному признаку между соседними номерами типовых фигур

3.    Опредиление оптимального числа типовых фигур.

4.    Расчет значений подчиненных размерных признаков по сочетанию ведущих.

5.    Расчет относительной численности выделенных типов фигур среди насенления.

Ведущие и подчиненные размерные признаки. Требования, предъявляемые к ведущим размерным признакам.

Ведущими – называют те размерные признаки, которые берут за основу при выделении размерных типов фигур. Все остольные – подчиненные размерные признаки.

Требования  к выбору размерных признаков:

1)   Они должны иметь наибольшее  или близкое к ниму значение и опредилять параметры тела человека.

2)   Они должны распологатся в разных плоскостях, так как имеется тесная связь с признаками расположенными в одной плоскости.

3)   Ведущие размерные признаки должны иметь слабую связь друг с другом.

4)   Они должны быть доступными для простого и точного измерения.

5)   Должны соответствовать базисным измерениям для  построения чертежей конструкции.

 

Этим требованиям удовлетворяют рост и обхват груди. Но двух ведущих размерных признаков недостаточно, третьим ведущим признаком – для женщин является обхват бедер с учетом выступа живота(Т1-Т16-Т19/ Р-Ог3-Об); для мужчин и детей обхват талии(Т1-Т16-Т18/ Р-Ог3-От). Эти признаки отражают возрастную изменчивость женских и мужских фигур.


Интервал безразличия. Факторы, влияющие на величину интервала безразличия.

Интервал безразличия – это промежуток внутри которого разница между размерами  изделия не ощущается потребителем. Для массового производства  обязателен.

Факторы влияющие на величину интервала безразличия:

1 – Величина размерного признака (рост-6, обхват груди-4, обхват шие-1).

2 – От растяжимости материалов, чем больше растяжимость тем больше интервал безразличия.

3 – Оценка внешнего вида человека в изделиию

4 – От вида и назначения одежды.

clip_image033

После опредиления величины интервала безразличия опредиляются ряды значений, удобные для промышленного производства одежды.

Принципы определения оптимального числа типовых фигур и типоразмеров одежды.

Задача построения целесообразноы размерной типологии обычно сводится к примерению двух противоположных требований: потрибителей и производства. Потрибитель заинтересован в максимальном соответствии одежды размерам и форме своего тела, а следовательно, увеличению числа типовых фигур и номеро одежды. Требования производства сводится к уменьшению числа номеров выпускаемой одежды.

Теоритически предпосылкой решения поставленной задачи служит закономерность возростания удовлетворенности населения в зависимости от увеличения количества размерных вариантов. Эта закономерность является следствием закона нормального распредиления. Она заключается в том, что с увеличением количества размерных вариантов удовлетворенность населения размерами одежды возрастет в начале оченьбыстро, а затем по достижении определенной величины рост удовлетворенности настолько замедлится, что введение новых вариантов становится не целесообразно.


Характеристика размерной типологии взрослого населения стран Восточной Европы.

При разработке данной типологии преследовались следующии причины:

1.    Обеспечение наибольшей удовлетворенности населения всех стран готовой одеждой как на базе внутреннего производства так и импортной.

2.    Значительные изменения, происшедшие за годы после создания первой размерной типологии: увеличение среднеарифметической длинны тела и обхватных размерных признаков.

 В размерной типологии рассматриваются две системы стандартов: антропометрический и конструкторский. Их отлтчия заключаются в:

- количество типовых фигур в конструкторском стандарте меньше антропометрического;

- в конструкторских стандартах подчиненные размерные признаки расчитывают по уравнению 1-й степеи:

clip_image035

clip_image037

 

Особенности построения размерной типологии детей и подростков.

Построение размерной типологии детей представляет собой более сложную задачу, чем построение размерной типологии взрослых людей. Процесс роста у детей происходит не равномерно. Это выражается как в возрастном изменении пропорции тела, так и в значительном колебании размеров тела у дитей одного возраста. Характер распридиления размерных признаков и их сочетаний в общей группе детей резко откланяется от нормального. Поэтому для построения размерной типологии детей необходимо было разработать специальную методику. Метод поперечного исследования:

1.                В начале исследуется размеры дитей узких одногодовых интервалов.

2.                Осуществляется переход от возрастного принципа диления к ростовому дилению. Затем выделяют более крупные однородные возрастные группы детей с одинаковыми пропорциями и типами телосложения.

Ясельная возростная группа – до 3 лет

Дошкольная – от3 до6,5

Млодшая школьная у девочек 6.5-11,5 , у мальчиков 6,5-12лет

Старшая школьная у девочек 11,5-15,5, у мальчиков 12-15,5

Подростковая 15.5-18 лет

Выделенно 2 полнотные группы для младшей школьной, старшей школьной возрастов, подростко. Полнотная группа определяется по размерному признаку – ОТ.


Характеристика внешней формы одежды.

При изучении одежды различают ее внутренние и наружные (внешние) размеры и форму. Потребителя в основном интересует внешняя форма одежды, являющаяся одним из элементов ее композиции. Форма одежды характеризуется, с одной стороны, объемно-пространственной структурой, с другой стороны, единством элементов ее структуры и художественной целостностью, т.е. композицией.

 Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта:

 ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;

 степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках;

 структура как геометрическая внутренняя характеристика формы;

 пластическая форма фигуры человека.

    Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

Основными факторами формообразования в конструкции одежды являются швы, вытачки, влажно-тепловая обработка, формовочные свойства материалов и различные их комбинации

Определение силуэтных, конструктивных, и декоративных линий в одежде.

Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).

    К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии


Основные силуэты одежды, их характеристика.

Силуэт – плоскостное однотонное изображение предмета, одежды.

Основные силуэты определяются по принципу отношения к фигуре (повторение её форм, приближение и контраст):

приталенный (с разным объёмом верхней и нижней частей изделия),

прилегающий (с разной степенью приталивания),

полуприлегающий,

прямой  (с большей или меньшей свободой прилегания),

расширенный ( трапеция, А – силуэт).

Приталенный силуэт. Изделия этого силуэта характеризуются плотным прилеганием по талии. При этом объём верхней части изделия может быть различным – от плотно облегающего, повторяющего формы тела, до очень свободного.

талия всегда обозначена достаточно точно. Положение линии талии имеет незначительные колебания (1,5 -3,0см вверх или вниз).

Прилегающий силуэт характеризуется максимальным прилеганием изделия  в области груди, талии и бёдер. Линия талии в этом случае может подчёркиваться вытачками или поясом. Прилегание становой части  изделия достигается рельефными швами, либо нагрудными и талиевыми вытачками.

Полуприлегающий силуэт занимает промежуточное положение между малообъёмным прямым и приталенным силуэтами. Он характеризуется  более мягким прилеганием по линии груди, чем в приталенном варианте, неплотным прилеганием в области талии и бёдер, спокойным расширением книзу, иногда едва заметным. Линия талии на изделии не всегда соответствует её положению на фигуре – она может быть расположена выше или ниже её естественного положения. В целом полуприлегающий силуэт повторяет очертания фигуры, но полностью не выявляет её.

Прямой силуэт характеризуется прямоугольной геометрической формой  и предлагается в нескольких вариантах:

узкий прямоугольник (что характерно для изделий  со спрямлённой линией плеча),

расширенный прямоугольник,

квадрат с усечёнными верхними углами (изделия этого силуэта объёмные в области плечевого и грудного пояса, имеют округлую, удлинённую линию плеча).

Расширенный силуэт напоминает форму трапеции. В разные периоды времени такой вид силуэта может быть представлен различной степенью объёмности  - от умеренной – до достаточно объёмных форм. Изделия такого силуэта могут быть свободными по всей длине либо фиксированными поясом по талии. Современное решение трапециевидного силуэта – умеренная линия плеч и небольшое расширение к низу


Типовые членения поверхности одежды на части (детали). Понятие о покрое.

Одежда в целом и ее отдельные части (детали) образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов, например, из ткани, трикотажа, нетканых материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности, одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды. Развертка поверхности - это геометрическая фигура, полученная на плоскости.

    Для того чтобы развернуть любую объемную поверхность на плоскости, необходимо знать форму поверхности и исходные условия развертывания. К условиям развертывания относятся: а) определение исходных линий развертывания на каждой детали; б) принципиальная схема членения; в) тип членения.

 

 Для получения разверток деталей одежды РДО разработаны, изучены и приняты в практике конструирования швейных и трикотажных изделий различные методы конструирования. В зависимости от характера исходной информации все известные методы конструирования одежды можно разделить на два класса

 - методы, базирующиеся на дискретных измерениях фигур типового телосложения, припусках, данных о типовом членении деталей и способе их формообразования {методы 1-го класса ияирасчетно-аналитические),

 - так называемые инженерные методы со свободным алгоритмом, допускающим выбор из множества вариантов решений оптимального. Методы основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образца-эталона одежды {методы 2-го класса).

 Некоторые из методов нельзя отнести ни к методам 1-го класса, ни к методам 2-го класса. Они позволяют лишь приближенно находить положение основных конструктивных точек деталей одежды, поэтому их вместе с методами 1-го класса условно называют приближенными.

 Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на протяжении многих веков, является муляжный метод передающий форму предметов). Метод муляжирования швейных изделий встречается также под названиями метода наколки или макетирования.

Форма и размеры основных деталей одежды зависят, прежде всего, от ее покроя. Покрой — это вид, придаваемый одежде тем или иным способом выкраивания и пошива. Он определяет общую характеристику конструктивного построения одежды.


Классификация покроев плечевых изделий.

  Плечевая одежда – одежда, которая опирается на плечевой пояс или участок туловища, расположенный в верхней части спины, груди. Это различные покрои платьев, блуз, сорочек, пиджаков, пальто и т.п.

   К основным признакам покроя плечевой одежды относятся: покрой рукава (форма его соединения с проймой), членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и поперечными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки) швами. Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями (спинкой и полочкой), являются: втачной, реглан и цельнокроеный. Втачной рукав может иметь две разновидности: обычный В и рубашечный ВР. Различные сочетания основных покроев рукава (В+Р; В+Ц, Р+Ц) образуют дополнительный, четвертый, покрой, называемый комбинированным К.

    Покрой плечевой одежды характеризуется также наличием продольных швов на полочке и спинке. В зависимости от их количества изделия могут быть:

бесшовными (без боковых швов, с застёжкой спереди),

двухшовными (с двумя боковыми швами),

трёхшовными (со средним швом на спинке и двумя боковыми швами),

пятишовными (со средним швом на спинке и двумя отрезными бочками, каждый из которых притачивается к полочке и спинке),

шестишовными (с двумя боковыми швами и рельефными швами на полочках и спинке).

Классификация покроев поясных изделий.

Покрой – определяет общую характеристику конструктивного построения одежды, размеры и форму деталей.

Поясная одежда – одежда, которая опирается на поверхность тела между линиями талии или бёдер (на талиевый или тазовый пояс) и частично или полностью покрывает нижнюю часть туловища и нижние конечности. К ней относятся различные покрои юбок, брюк.

Покрой поясной одежды характеризуется количеством и расположением продольных и перечных швов.

Продольные членения: Брюки(2-х и 4х шовные и т.д.); юбки (безшовные, 1,2,…6..и т.д).

Поперечные членения: брюки и юбки с кокетками.


Основные признаки, определяющие конструкцию одежды. Понятие типовой конструкции.

Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему внутренней информации, присущую каждой методике.

    Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий — это инженерные методы конструирования одежды.

     Типовая конструкция одежды, наиболее характерная, специально она не создается, а проявляется в результате практики, опыта. Базовая конструкция (БК) принимается в качестве основной. Она может быть разработана и на основе данных о типовых конструкциях и названа типовой базовой конструкцией (ТБК).

Соотношение между внутренними размерами одежды и размерами поверхности тела человека. Понятие о припусках на свободное облегание.

В однослойной одежде (белье, платье) внешние и внутренние размеры практически одинаковы. В многослойной одежде между ее внутренней и внешней поверхностями располагается несколько слоев {пакет) материалов: подкладка, прокладка, основная ткань, а в зимней одежде дополнительно ещё утепляющая прокладка. В этом случае внешние размеры одежды проектируют больше внутренних на величину прибавки на толщину материалов пакета одежды Птм. Практически прибавка Птм устанавливается из расчета 0,5 см на каждый миллиметр пакета. В среднем для жакета ее величина берется равной 1 см, а для пальто 1,5 см. Прибавка на толщину пакета является составной частью композиционной прибавки.

Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полу обхватам груди Пг(16), талии Пт(18), бедер Пб(19) и обхвату плеча Пот(28) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды.

            Для обеспечения этих зазоров внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека на величину припусков на свободу облегания. Таким образом, припуск – это разность между внутренними размерами одежды и размерами тела человека.

         Припуск на свободное облегание на любом конструктивном участке состоит из двух частей, имеющих различное назначение:

минимально необходимая составляющая (Пмин),

декоративно – конструктивная составляющая (Пд.к.)

    Минимально необходимый припуск на свободу облегания должен обеспечить

свободу дыхания,

свободу движения,

минимальное давление на поверхность тела человека,

оптимальную воздушную прослойку для регулирования теплообмена в пододёжном слое и кожного дыхания.


Классификация припусков.

Для обеспечения свободы движения человека и создания воздушной прослойки с целью регулирования теплообмена при конструировании одежды предусматривают технические припуски.

Общая величина технического припуска по линии груди для изделий пальтовой группы равна 4 см, для изделий костюмной группы - 3 см. Каждый технический припуск распределяется между тремя участками: спинкой, проймой и полой. Для пальтовой группы (без утепляющей прокладки) припуски к спине 1,2 см, к пройме 1,2 см и к полочке 1,б см; для костюмной группы - 0,9 см, 0,9 см и 1,2 см соответственно.

         Кроме того, для придания одежде определенной формы в соответствии с модным силуэтом и художественным решением модели предусматривают декоративно-конструктивные припуски. Общий припуск слагается из технического и декоративно-конструктивного.

         При пошиве одежды по индивидуальным заказам используют минимальное количество припусков. Их дают к следующим участкам конструкции: к ширине изделия по линии груди, талии, бедер; к глубине проймы; к длине спины и переда до линии талии; к ширине горловины и обхвату плеча.

Приняты следующие обозначения припусков:

Пг - общий припуск по линии груди;

Пт - припуск к полуобхвату талии;

Пб - припуск к полуобхвату бедер;

Пс.пр - припуск на свободу проймы (по глубине);

Пд.т.с - припуск к длине спины до талии;

Пш.горл.с - припуск к ширине горловины спинки;

По.п - припуск к обхвату плеча;

Нпос - норма посадки оката рукава на 1 см длины проймы.

Принципы расчета припусков на свободу дыхания, на воздушную прослойку.

Минимально необходимый припуск на свободное облегание должен обеспечить свободу дыхания и движений, минимальное давление на тело, а также наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена в пододеж-ном слое и кожного дыхания.

Основой для правильного установления припусков на свободу дыхания и движений является изучение изменений размеров тела в динамике относительно его размеров в статике.

Пмин = Пдых + Пт.м + 0,5 ∆ х16 = 3,5 см,

где

Пдых – припуск на свободу дыхания,

Пт.м – припуск на толщину материала,

∆ х16 – интервал безразличия между соседними размерами.

Современная одежда представляет собой конструкцию, состоящую из множества слоёв ткани. Образующиеся между отдельными слоями  одежды  и поверхностью тела воздушные прослойки призваны обеспечивать оптимальный микроклимат пододёжного пространства (вокруг тела человека). По результатам проведенных ЦНИИШП анализов комфортного состояния человека  в одежде, выявлено, что для хорошего  самочувствия человека  воздушный зазор между слоями одежды должен быть следующим:

между телом и бельём – 0,1см

между жакетом (пиджаком) и пальто – 0,3см

между остальными видами одежды – 0,2см.

Таким образом, установлены оптимальные припуски на воздушную прослойку для следующих видов одежды:

для платья 0,4-1,0см,

для жакета (пиджака) 1,9-2,4см,

для пальто 2,8 – 3,5см.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что минимально необходимый припуск на свободу облегания к полуобхвату груди можно определить исходя из сопоставления припусков на свободу дыхания и на толщину воздушной прослойки (две главные составляющие). При этом он принимается равным той из величин, которая окажется больше.


Принципы расчета припусков с учетом изменений размеров тела человека в динамике, свойств материалов и других факторов.

При выполнении человеком различных движений, а также во время ходьбы, отдельные размеры тела изменяются в большей степени, чем при дыхании в спокойном состоянии. Так, наибольшие изменения продольных размеров туловища обеспечиваются при подъёме и кругообразных движениях рук. Наибольшие изменения поперечных размеров происходят при наклонах туловища, а также сведении рук вперёд. При этом максимальные изменения отмечаются чуть выше линии груди, причём со стороны спины больше, нежели со стороны передней части фигуры. Данные об изменении размеров тела человека в динамике  всегда увязываются с назначением изделия, его внешним видом и конструкцией. Так, припуск на свободу движения по низу изделия часто заменяют конструктивно - функциональными элементами - разрезами, шлицами, складами в среднем шве спинки, боковых  или рельефных швах. Припуски на свободу движения к продольным размерам тела при условии свободного перемещения вдоль тела обычно не проектируют, чтобы не исказить пропорции и внешний вид изделия. При наличии манжет, фиксирующих рукава на запястье, ремня или пояса, стягивающего изделие по линии талии, обычно проектируют припуск к продольным размерам рукава (полочки и спинки, соответственно) с целью образования необходимого для свободы движения напуска.

Факторы, влияющие на величину припусков на свободное облегание.

Одежду из малорастяжимых материалов (ткани, меха, нетканых материалов) всегда проектируют с положительными припусками на свободу облегания к поперечным размерам.

Легкорастяжимые трикотажные полотна и ткани, содержащие эластановые нити и волокна, способны плотно, без складок, морщин и перекосов покрывать поверхность только при условии определённого растяжения материала. Поэтому бельевые, корсетные и некоторые виды верхних трикотажных изделий из эластичных материалов всегда конструируют с нулевым или даже отрицательными припусками к ширине изделия, т.е. с некоторым сужением. При определении рационального значения отрицательного припуска к поперечным размерам деталей из эластичных материалов учитывают ряд требований:

удобство изделий для человека (минимальное давление, не нарушающее дыхание, кровообращение и свободу движения),

устойчивость размеров деталей и формы изделия в целом в процессе эксплуатации,

износостойкость материалов,

отсутствие искажения рисунка ткани или переплетения полотна в растянутом состоянии.

Определение припуска на толщину материалов пакета одежды.

В однослойной одежде (блузке, платье, джемпере и т.п.) внешние и внутренние размеры изделия практически одинаковы.

В многослойной одежде между её внутренней и внешней поверхностью располагается несколько слоёв материалов, формирующих пакет изделия (основная ткань,  подкладка, прокладка, утепляющая прокладка). В этом случае внешние размеры одежды проектируются больше внутренних на величину припуска на толщину материалов пакета одежды (Пт.м.)

В общем случае припуск на толщину пакета материалов рассчитывается по формуле:

Пт.м=π (0,5То+Тп+Тпр+Туп),

где    π=3,14,

То -толщина основной ткани, см

Тп - толщина подкладки, см

Тпр - толщина прокладки, см

Туп - толщина утепляющей прокладки, см


Композиционные припуски. Факторы, влияющие на величину композиционных припусков.

Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полу обхватам груди Пг(16), талии Пт(18), бедер Пб(19) и обхвату плеча Пот(28) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды. Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить не только значение, но и распределение композиционной прибавки к полу обхвату груди П16 по ширине изделия между тремя основными участками конструкции: шириной спинки Шсп, проймы Шпр и полочки Шпол (рисунок 2). Характер распределения композиционной прибавки в значительной мере зависит от назначения одежды и других факторов. При проектировании одежды средних и особенно малых объемов всегда большую часть прибавки Пг(16) проектируют к ширине проймы, а меньшую - к ширине переда (полочки). Значение композиционных припусков определяется на начальном этапе работы над моделью и устанавливаются в зависимости от вида одежды, силуэта модели и направления моды.

Типичное распределение композиционной прибавки П16 (Пг) между

основными участками конструкции изделия (в долях от П16)

Вид одежды

Спинка

Пройма

Полочка

Мужская

25-30

55-40

20-30

Женская

25-30

70-50

0-20

 

Характер распределения композиционного припуска к полуобхвату груди по  участкам чертежа конструкции изделия.

Для оценки объемно-пластической характеристики конструкции необходимо определить величины композиционных прибавок на различных участках конструкции. Для этого проводят измерения величины конструктивных участков на уровне линий глубины проймы, талии, бедер, измеряют глубину проймы и ширину рукава. при проектировании изделий по индивидуальным заказам.

Примечание: прибавки Пг, Пт, Пб определяют к половине соответствующего размерного признака ОгΙΙΙ, От, Об, а Поп – к полной величине Оп. Рассчитанные величины конструктивных прибавок сравнивают с предполагаемыми в проектируемой модели  и делают заключение о соответствии объемно-пластической формы проектируемой модели. Если имеются незначительные отклонения прибавок от желаемых, то намечают способы трансформации деталей исходной конструкции.

При значительных отклонениях прибавки Псг нежелательно использовать данную конструкцию для дальнейшего проектирования ввиду трудоемкости ее уточнения. В этом случае подбирают другие модели-аналоги, более близкие к проектируемому изделию.

clip_image045

Распределение общего (композиционного) припуска к полу обхвату груди между основными участками конструкции одежды в изделии (а) и на чертеже (б): 1 — участок спинка; 2 — проймы: 3 — полочки


Факторы, влияющие на распределение композиционных припусков по участкам чертежа конструкции.

Композиционными называют прибавки на свободное облегание к полу обхватам груди Пг(16), талии Пт(18), бедер Пб(19) и обхвату плеча Пот(28) в сумме с прибавками на толщину материалов пакета одежды. Чтобы получить современную форму одежды, необходимо определить не только значение, но и распределение композиционной прибавки к полу обхвату груди П16 по ширине изделия между тремя основными участками конструкции: шириной спинки Шсп, проймы Шпр и полочки Шпол (рисунок 2). Характер распределения композиционной прибавки в значительной мере зависит от назначения одежды и других факторов. При проектировании одежды средних и особенно малых объемов всегда большую часть прибавки Пг(16) проектируют к ширине проймы, а меньшую - к ширине переда (полочки).

Кроме прибавок, рассмотренных выше, при конструировании одежды применяют и ряд других прибавок на свободное облегание: к длине изделия Пд.и, прибавки для конструирования рукава, включающие прибавки на огибание Пог, на плечевую прокладку Ппл, на удлинение проймы на плечевую накладку Пуп.

Технологические припуски в одежде, способы их определения.

Технологические припуски - это припуски, которые учитывают способ соединения деталей, усадку материалов при влажно - тепловой обработке (ВТО), термодублировании клеевыми материалами, а также уработку материала в процессе изготовления. Эти припуски входят в размерные параметры чертежей и лекал деталей, но не входят в размеры готового изделия.

Технологические припуски зависят от следующих факторов:

·                        свойств материалов (от волокнистого состава материала, осыпаемости ткани,  усадки, растяжимости, толщины и плотности рекомендуемых тканей),

·                        выбранных методов технологической обработки,

·                        конструкции соединительных швов деталей изделия,

·                        применяемого технологического оборудования.

Наиболее часто встречаемым технологическим припуском, который учитывается в чертежах конструкции, является припуск на усадку. Этот припуск во многом определяется свойствами материалов.

Для определения припуска на усадку, прежде всего, необходимо определить процент усадки материала по основе и утку. Процент усадки материала определяют по формуле:   Ус = (До-Д)/До ,%где До - значение длины (ширины) образца до усадки, см. Д - среднее значение длины образца после усадки, см.

Зная процент усадки, можно определить величину припуска на усадку, который закладывается в расчёты чертежей к каждому продольному или поперечному участку чертежа (в зависимости от направления усадки - по основе либо по утку). Припуск на усадку рассчитывается по формуле: Пус = Ус*L, где Ус - усадка ткани, выраженная в долях (например, если усадка равна %, то У - записывают как 0,02,L -длина рассчитываемого участка.

Аналогичным образом проверяется усадка при термодублировании. В этом случае образец ткани подвергают термодублированию клеевой прокладкой, а затем, после остывания естественным способом, измеряют его параметры в трёх местах. Далее алгоритм расчётов аналогичен описанному выше.

Припуск на посадку - это особый вид технологического припуска, который служит для создания формы посредством посадки одной детали по отношению к другой. Такой вид технологического припуска зависит, в первую очередь, от свойств, а также от способа обработки.

Способность материала посаживаться задаётся нормой посадки (Н), то есть количеством посадки, приходящейся на 1,0см длины. Норма посадки для различных материалов колеблется от 0,03 до 0,125.

К технологическим припускам относятся также монтажные, которые необходимы для соединения деталей одежды в процессе изготовления изделия. К монтажным припускам относятся:

·       припуски на соединительные швы,

·       припуски на подгибы,

припуски на подгонку ( по рисунку, по фигуре и т.п.),


Антропометрическое соответствие одежды телу человека. Значение промышленных манекенов, для оценки статического соответствия (качества посадки) одежды.

Антропометрические показатели включают статическое и динамическое соответствие одежды телу человека. Статическое соответствие предполагает соответствие одежды форме тела человека, а также степень соответствия конструкции одежды размерам фигуры. Динамическое соответствие учитывает приспособленность конкретного изделия к выполнению всех видов движений, предусмотренных условиями эксплуатации (отсутствие затруднения в подъёме и движении рук, свободу перемещения изделия при подъёме рук, при наклонах и т. п.). При проектировании одежды любого вида целесообразно предварительно проанализировать возможность обеспечения за счёт конструктивного решения деталей, узлов и изделия в целом оптимальной свободы выполнения всех необходимых движений (см. также тему «Припуски в одежде»). В особенности это касается процессов проектирования одежды для детей, спортивной одежды, а также одежды специального назначения.

 

Антропометрические требования — это соответствие одежды антропометрическим свойствам человека, приведенным в размероростовочных стандартах, т.е. одежда должна соответствовать форме и размерам тела человека, обеспечивать благоприятные условия для дыхания, кровообращения, выполнения движений, предотвращать утомление, быть удобной в эксплуатации (легко одеваться, застегиваться, сниматься).

     
       

 Необходимым условием существования условно равновесной биохимической системы «человек - одежда» в статике является соответствие размеров и формы участков статического контакта одежды размерам и объемной форме верхней опорной поверхности тела человека. При отсутствии необходимого соответствия в одежде возникают нарушения равновесия (баланса) - дефекты качества посадки, внешне проявляющиеся в нарушении гладкости ее поверхности, а также равновесного положения основных деталей на поверхности манекенов и фигур. Это приводит к отклонениям краев бортов, боковых швов, спинки, рукавов от номинального положения, изменению плотности прилегания к телу воротника, низа изделия, ухудшающих эстетическое восприятие внешнего вида одежды и создающих неудобства в ее использовании. Указанные дефекты качества одежды называют балансовыми нарушениями

Для инженера, работающего в швейной отрасли, важно не только знать особенности морфологического строения тела человека, но и уметь исследовать его для получения данных, позволяющих спроектировать конструкцию одежды. Для этого необходимо знать один из основных методов антропологического исследования, состоящий в измерении тела человека и его частей. Он носит название антропометрии (от греч. anthropos - человек, metreo - измеряю). Антропометрия занимается исследованием разнообразия морфологических признаков в конкретных группах людей (территориальных, возрастных, социальных, профессиональных и т.п.), входящих в состав всего населения.

Все измерения производятся в вертикальных и горизонтальных плоскостях. Вертикальную плоскость, которой мысленно разделяют тело человека на правую и левую части, называют сагиттальной. Вертикальные плоскости, проходящие перпендикулярно к сагиттальной, называются фронтальными, они делят тело на переднюю и заднюю части. Горизонтальные плоскости проходят перпендикулярно сагиттальной и фронтальной плоскостям и называются трансверсалъными, они разделяют тело на верхнюю и нижнюю части.

Размерная характеристика тела человека дается в виде ряда отдельных измерений, называемых размерными признаками. Отдельные измерения тела человека, дающие в целом размерную характеристику тела человека, называются размерными признаками (см. схему 3).

Массовое производство одежды исключает возможность непосредственного измерения каждого потребителя. Однако промышленность заинтересована в том, чтобы население было максимально удовлетворено выпускаемой одеждой. Это может быть достигнуто лишь в том случае, если все разнообразие фигур будет представлено оптимальным для промышленности количеством типов, выбранных с таким расчетом, чтобы большинство людей смогло подобрать себе одежду подходящего размера. Система таких типов фигур носит название размерной типологии.

clip_image047

 


Исходные данные и материалы, применяемые для изготовления манекенов.

Манекен является основным средством для контроля статистического соответствия (качества посадки) одежды и задания ее объемно-пространственной формы. Манекены создают на основе макетов-эталонов фигур типового телосложения, представляющих собой гипсовые торсы, точно передающие форму и рельеф поверхности тела  человека, и являющихся объемных паспортом фигур типового телосложения. Основным материалом для производства манекеном является стеклопластик и полистирол. Некоторые манекены изготавливаются из мягкой ткани, с вмонтированным металлическим стержнем, который можно изгибать, тем самым изменять положение фигуры.

Назначение промышленных манекенов.

Совершенствование методов конструирования одежды и объективная оценка качества посадки образцов-эталонов новых моделей одежды, а также готовых швейных изделий массового производства невозможны без создания необходимых средств для задания формы одежды и основного инструмента для ее контроля – макетов фигур и манекенов для одежды.

Манекены, дифференцированные по половозрастному признаку и типоразмерам, предпологалось использовать как универсальные для конструирования и контроля качества посадки одежды всех видов.

Манекены для одежды должны специализироватся не только по видам одежды, но и с учетом их основной целевой функции (назначения), т.е. необходимы контрольные манекены, манекены внутреннй и внешней формы, витринные.

При этом главная задача манекена – это контроль качества посадки готового изделия.

Классификация манекенов.

clip_image049


Отличительные особенности контрольных, витринных манекенов.

Контрольный манекен представляет собой объемно-пространственную модель торса обнаженной фигуры человека типового телосложения, внешняя форма и антропометрические размеры которого скорректированы с учетом формы и минимально необходимых припусков на свободное облегание или деформацию тела (утягивание), присущие одежде конкретного вида.

Так, в наибольшей степени отражают антропометрические размеры и форму тела человека контрольные манекены для женских корсетных изделий, представляющие собой торсы женских фигур типового телосложения, сформированные красивыми и удобными корсетными изделиями, в наименьшей степени – манекены для пальто.

Экспонированные образцов одежды в торговой сети, на выставках, в экспериментальных цехах швейных предприятий целесообразно производить на специализированных витринных манекенах.

Перспективы совершенствования промышленных манекенов (по материалам периодических изданий).

1. Получение цельного манекена типовой фигуры из полимеров в форме замкнутой оболочки.

2. Усовершенствование адегезионной (традиционной) технологии формирования манекенов на основе центробежного формования заготовок в условиях индивидуального и мелкосерийного производств.

3. формирование съемных трехмерных фрагментов манекенов (съемных межполнотных накладок) формирующихся при межразмерных и межполнотных приращениях условно типовых фигур человека.

4. Разработка высокоэффективного технологического модуля производства с расчетным выпуском всей номенклатуры манекенов, межполнотных накладок и технологической оснастки.

Классификация способов получения объемной формы деталей одежды.

При изучении одежды различают ее внутренние и наружные (внешние) размеры и форму. Потребителя в основном интересует внешняя форма одежды, являющаяся одним из элементов ее композиции. Форма одежды характеризуется, с одной стороны, объемно-пространственной структурой, с другой стороны, единством элементов ее структуры и художественной целостностью, т.е. композицией.  Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции. При исследовании формы одежды выделяют четыре аспекта:  ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;  степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках;  структура как геометрическая внутренняя характеристика формы;  пластическая форма фигуры человека.

 Внешняя форма одежды во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.

 Силуэтные линии (плеч, талии, низа и другие линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и в профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания. Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные части (детали) с целью создания её объемной формы конструктивным способом (посредством кроя). Основными конструктивными швами являются: плечевые, боковые, проймы, горловины, швы рукавов. Эти швы остаются малозаметными на поверхности одежды, если не предусмотрено выделение их художественным оформлением модели. К декоративным линиям относят линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротника, лацкана, борта и т. д.).   К конструктивно-декоративным линиям относятся все видимые швы, используемые для следующих целей: 1) решение формы (рельефы, боковые швы, швы кокеток, локтевые и внешние швы рукавов, швы втачивания рукава и т.д.); 2) достижение рациональной укладываем ости материала по ширине, в том числе на узких материалах, например, боковой шов изделия прямого силуэта; 3) обеспечение в изделии необходимой равновесности и формоустойчивости, зависящих, в первую очередь, от направления нитей основы в деталях (например, наличие плечевого шва позволяет раскраивать детали спинки и переда, совмещая с нитями основы их средние линии).


Общая характеристика принципов и способов построения разверток поверхностей применительно к конструированию одежды.

Одежда в целом и ее отдельные части (детали) образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов, например, из ткани, трикотажа, нетканых материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности, одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды. Развертка поверхности - это геометрическая фигура, полученная на плоскости.

 Для того чтобы развернуть любую объемную поверхность на плоскости, необходимо знать форму поверхности и исходные условия развертывания. К условиям развертывания относятся: а) определение исходных линий развертывания на каждой детали; б) принципиальная схема членения; в) тип членения.

 Для получения разверток деталей одежды РДО разработаны, изучены и приняты в практике конструирования швейных и трикотажных изделий различные методы конструирования. В зависимости от характера исходной информации все известные методы конструирования одежды можно разделить на два класса (таблица 2):

- методы, базирующиеся на дискретных измерениях фигур типового телосложения, припусках, данных о типовом членении деталей и способе их формообразования {методы 1-го класса ияирасчетно-аналитические),

 - так называемые инженерные методы со свободным алгоритмом, допускающим выбор из множества вариантов решений оптимального. Методы основаны на прямых измерениях оболочки развертываемой поверхности образца-эталона одежды {методы 2-го класса).

 Таблица 2 - Методы конструирования разверток деталей одежды РДО

1       Приближенные методы  1.1 Муляжный 1.2    Метод примерки1.3     Расчетно-аналитические методы

2       Инженерные методы 2.1       Триангуляции (А-ков)2.2     Секущих плоскостей 2.2.а  -'- графический 2.2.6   -'- аналитический 2.3.  Геодезических линий  2.4.    Метод ЛР (построение разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания) 2.5.     Жестких оболочек 2.6.          Компьютерное проектирование (трехмерное  2.7.         Методы расчета оболочек в чебышевских сетях  2.7.1         Графический  2.7.2      С применением вспомогательной сетки-канвы 2.7.3         Метод плоских отображений (укладок) 2.7.4  Аналитический 2.7.5         Комбинированный (аналитическим расчетом координат отдельных контрольных точек и вспомогательной сетки-канвы) 2.7.6   Проектирование цельнотканых конструкций

 Некоторые из методов нельзя отнести ни к методам 1-го класса, ни к методам 2-го класса. Они позволяют лишь приближенно находить положение основных конструктивных точек деталей одежды, поэтому их вместе с методами 1-го класса условно называют приближенными.

 Высокой точности и технологичности конструирования разверток деталей одежды, отвечающих современным требованиям, ни одним приближенным способом достичь невозможно. Поэтому уже давно были начаты поиски более совершенных инженерных методов конструирования разверток деталей одежды по заданной ее поверхности (методов 2-го класса).

 Старейшим методом конструирования одежды, успешно используемым на протяжении многих веков, является муляжный метод (муляж от франц. moulage - слепок, точно передающий форму предметов). Метод муляжирования швейных изделий встречается также под названиями метода наколки или макетирования.

Сущность метода триангуляции, применяемого для получения развёрток поверхности. Его преимущества и недостатки.

Принцип построения приближенной развертки методом триангуляции состоит в том, что заданную поверхность разбивают на отдельные элементы (треугольники), принимая их стороны за прямые линии. Чем мельче элементы разбиения криволинейной поверхности, тем точнее будет построение ее развертки. Зачем с помощью циркуля-измерителя определяют проекционные длины всех трех сторон каждого треугольника и с помощью засечек циркуля переносят их на плоскость. Чтобы избежать накопления погрешностей, начинать построение развертки надо со среднего пояса, прилежащего к осям координат, пристраивая к нему все остальные треугольники. Развертки, полученные методом триангуляции, позволяют ориентировочно определить контуры деталей и параметры технологической обработки.


Метод геодезических линий. Сущность метода. Преимущества и недостатки.

Метод геодезических линий состоит в нанесении ряда геодезических линий с заданным шагом и последующем построении в декартовой системе координат развертки на плоскости каждой полоски, ограниченной геодезическими линиями и участком линии шва. При нанесении геодезических линий первоначально наносят исходную линию развертывания (ось координат), располагая геодезические линии перпендикулярно ей. Метод трудоемок, позволяет определять параметры необходимой технологической обработки.

Метод вспомогательных линий развёртывания. Область применения и сущность метода.

Метод вспомогательных линий развертывания, разработанный Г. Л. Труханом, позволяет получать хорошие результаты (копии лекал, параметры технологической обработки) без распарывания образца при наличии на нем ярко выраженных направлений нитей основы и утка. Одну нить основы в каждой детали выбирают в качестве исходной линии развертывания. Вдоль нее, а также вдоль вспомогательных линий развертывания нитей основы и утка прокладывают сметочные строчки прямого стежка. Измеряют длину всех участков исходной и вспомогательных линий развертывания. На основании полученных данных строят чертеж развертки детали одежды. Метод приемлем в основном для изделий с ярко выраженным положением нитей основы и утка.

Метод секущих плоскостей. Сущность метода. Преимущества и недостатки.

Метод секущих плоскостей основан на использовании общих положений черчения и начертательной геометрии. Впервые для построения разверток деталей одежды он был использован А. П. Ивановой. Сущность метода состоит в следующем. Поверхность одежды рассекают горизонтальными плоскостями на ряд участков. Крупные (неразвертываемые) участки между секущими плоскостями делят на более мелкие. Каждый участок условно приравнивают к развертываемой геометрической поверхности. Участки развертывают и последовательно укладывают на плоскость. Наружные контуры развертки оформляют лекальными кривыми. Метод отличается недостаточной точностью и сложностью взаимоувязки отдельных частей.

Применение Чебышевской сети для построения развёрток деталей одежды.

Чебышевская сеть состоит из двух семейств линий, которые при пересечении образуют четырехугольники или параллелограммы с равными противоположными сторонами. Эта сеть может быть образована на любой поверхности, с ее помощью можно исследовать поверхности и аналитически рассчитывать их развертки.

Чебышев увидел в ткани способность в определенных условиях становиться сетью поверхности, при рассмотрении ткани видно, что на плоскости ее нити образуют сеть прямоугольников с равными параллельными сторонами. Если к ткани приложить небольшие растягивающие усилия, направленные под углом к нитям, ее элементарные прямоугольники преобразуются в параллелограммы.

Величина прилагаемых растягивающих усилий должна быть такой, чтобы длина нитей не изменялась. При приложении небольших растягивающих усилий под углом к нитям ткань из плоского состояния переходит в объемное, и если ее разместить на участке поверхности, она может стать оболочкой поверхности.

clip_image061 Под оболочкой поверхности принято понимать покрытие какой-либо поверхности, толщина которого несравненно мала по отношению к покрываемой площади, при обязательном условии плотного прилегания.

Приложение таких усилий под углом к нитям вызывает изменение сетевых углов j, то есть преобразование элементарных прямоугольников, образованных нитями ткани, в параллелограммы.

Сетевыми углами принято называть углы в элементарных ячейках чебышевской сети. Для ткани это углы, образованные нитями основы и утка и однонаправленные с осями координат.

Оболочка из ткани на поверхности должна быть строго координирована и находиться в равновесном состоянии.

Геодезическая линия, или, как ее определил П.Л. Чебышев, линия наикратчайших расстояний, есть наименьшее расстояние между двумя точками на поверхности. Геодезическая линия обладает свойством развертываться на плоскости в прямую при сохранении своей длины. Ортогональные геодезические линии развертываются на плоскости в ортогональные прямые.

Таким образом, основные положения чебышевских сетей при переходе ткани из плоского состояния в объемное можно сформулировать следующим образом:

длина нити ткани не изменяется, происходит лишь ее изгибание и изменение сетевого угла. При этом стороны элементарных участков остаются параллельными;

для того чтобы ткань из плоского состояния перешла в оболочку поверхности, необходимо к ней приложить усилие. В качестве таких усилий могут быть вес ткани, трение, закрепление зауженных изделий швами и др.;

ткань оказывает сопротивление прилагаемым усилиям только в том случае, если эти усилия направлены вдоль нити, а если по диагонали – то не оказывает;

ткань на поверхности будет находиться в равновесии, если нити, к которым приложены необходимые усилия, располагаются на поверхности по геодезическим линиям;

в каждой части поверхности может быть выбрана только одна пара ортогональных нитей, положение которых совпадает с геодезическими линиями.


 Общая характеристика методов конструирования одежды с использованием систем кроя.

Системы кроя которые появились в начале ХIX века и развиваются до нашего времени, представляют собой своеобразную форму записей, отдельных наиболее удачных конструкций полученных наиболее опытным путем для повторного произведения. В настоящее время существуют следующие виды системы кроя.

1. Расчетно-мерочные системы кроя – используют непосредственные измерения заказчика и простейшие расчеты.

2. Расчетно-пропорциональные системы кроя – возникли с появлением массового производства. Мерки снимаемые с заказчика были заменены расчетными величинами на основе пропорциональной зависимости подчиненных размерных признаков от ведущих.

3. Расчетно-аналитические – это такие системы кроя в которых учтена возможность конструирования одежды на все рекомендуемые размеры и роста, уже в структуре формул.

Условно clip_image063

Анализ расчётных формул, применяемых в расчётно-аналитических методах конструирования одежды.

Все формулы которые используются в системах кроя можно разделить на три вида:

1 вид: Р=М+П

Размер детали определяется с помощью соответствующего ему признак (М) и припуска (П).

Точность зависит от припуска точно определенного.

2 вид: Р=аМ’+bП+с

Размер детали определяется с помощью размерных признаков (М’), непосредственно не характеризует размер этой детали.

 а, b, с – коэффициент предполагаемой связи между искомым размером детали и размерным признаком фигуры.

Точность ниже чем по формуле 1 вида.

3 вид: Р=аР’+b

Размер детали (Р’) определяется по другому размеру детали раннем найденного на чертеже.

Точность еще ниже, чем по формулам 1-2 вида.

Анализ расчетных формул необходим для оценки любой системы кроя с точкой зрения точности возможности использования для решения конкретной конструкторской задачи.

Наиболее приемливой для построения чертежа конструкции одежды считают ту систему кроя в которой количество формул 1 вида максимум.

Системы кроя позволяют построить лишь приближенные или первичные, чертежи детали одежды, обязательным условием их использование, проверка конструкций путем изготовления одного, а иногда и нескольких первичных образцов.


Определение габаритных размеров и построение сеток чертежей конструкций одежды.

Основными этапами построения чертежей конструкции во всех методиках конструирования являются  – нанесение базисной сетки, построение основных базовых линий, определение положения фасонных линий. При построении чертежа конструкции к исходным данным относятся: вид и назначение изделия, материал из которого оно изготавливается, характеристика внешних форм изделия, размерные характеристики.

Разработка и  подготовка к построению чертежа конструкции по методике ЦНИИШП начинается с составления предварительного расчета, целью которого является определение параметров, наиболее точно отражающих заданную фигуру, назначения изделия и свойств материала.

Предварительный расчет позволяет до построения чертежа установить: ширину основных участков (спинки, полочки, проймы), ширину рукава под проймой, связь обхвата плеча с шириной рукава и проймы, осанку фигуры.

Предварительный расчет включает в себя определение основных антропологических точек, месторасположение которых может быть обозначено буковой с индексом, цифрой, дугой или засечкой.

Определение основных габаритных размеров частей и элементов конструкции и их параметрической увязки выполняется на этапе предварительного расчета конструкции.

Основными элементами графических построений при конструировании одежды являются:

• нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом;

• определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг;

• построение лекальных кривых;

• радиусография;

• построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов.

Сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий для одежды различных видов имеют цифровое обозначение и могут быть получены исходя из общей схемы основных конструктивных линий одежды, соответствующих положению на поверхности тела человека. Сетки определяют габариты разверток деталей изделий для верхней и нижней частей тела.

Наименование и обозначение основных горизонтальных и вертикальных линий в соответствии с ЕМКО СЭВ

 

 

Обозначение

Наименование линий

Горизонтальных

Вертикальных

0

Верхушечная

1

Шейно-плечевая

Средняя задняя

2

Лопаточная

Основания шеи сбоку

3

Грудная подмышечная

Проймы спинки

4

Талии (в рукаве - локтя)

Боковая (внутренняя и внешняя на рукаве)

5

Бедер

Проймы переда

6

Подъягодичной складки

Центра груди

7

Коленей

Средняя передняя

8

Икр

Внутренняя линия шага

9

Низа

 

 

Способы построения криволинейных контуров деталей.

Построение криволинейных контуров деталей методом кривых лекальных, методом радиусографии, методом кривых второго порядка.

Метод лекальных кривых. Линию проймы проводят через три точки. Точка касания.

Метод радиусографии. Более точный метод. Задаются координаты начальной, конечной и окружность. Радиус проводится с помощью циркуля. Более точный амотизация.

Метод кривых второго порядка. Для построения контура дает начальной, конечной точкой и касательной крывой в этих точках вспомогательную с помощью проектированного дискрименанта.

Last Updated on Sunday, 23 November 2014 08:33